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sábado, 30 de abril de 2011

"you look beautiful" (luces hermosa). por Carlos Sanchez Saravia




"you look beautiful" (luces hermosa).
por Carlos Sanchez Saravia

Repitieron hasta el cansancioleyéndoles los labios, lo que le dijo Guillermo a Kate, cuando la vio.
Sin ser un critico de moda y tampoco un "viejo verde", a mi me parecio que era muy linda y lucia muy bien. 

Los noticieros y programas durante el día de ayer viernes 29 (y seguramente durante el fin de semana) nos atiborraron con imágenes del casamiento de los seguramente futuros reyes de Gran Bretaña. 
Una demostración de las ultimas tecnologías hicieron de una impecable puesta en escena un espectáculo que mas halla de ideologías, en su recorrido,  nos mostró una siempre impresionante ciudad de Londres, y parte de su patrimonio en edificios históricos y también en sus costumbres y en sus vestimentas, de invitados, de integrantes de los distintos regimientos y guardias y también del publico general.
Pero una de las imágenes y comentarios que mas se repitieron en cada uno de los relatores, fue la descripción de la novia y de el diseño de su vestido, diseñada por la británica Sarah Burton, sucesora del desaparecido Alexander McQueen. 


Quien fue Alexander McQueen?

Lee Alexander McQueen.nació en el East End of Londres , hijo de un taxista de una familia de clase baja, 
En su corta vida (supuestamente se suicido, a los 40 años en febrero del año pasado) se convirtió en uno de los diseñadores estrella de la moda, con tiendas en las principales ciudades del mundo, que supo combinar el arte con la moda

En la presentación colección primavera verano del 2010 (una de las ultimas), muestra una excelente producción, tanto  de la puesta en escena como de sus vestidos y zapatos.

Vídeo primavera/verano 2009 , la música Bad Romance de Lady Gaga, no es el sonido original esta puesto como homenaje ya que LG fue una de las primeras famosas que uso sus extravagantes zapatos. 

El reconocimiento de la excelencia y lo avanzado de sus propuestas, no fue dado solo por el "mundo de la moda", esta semana se inaugura una exposición, SAVAGE BEAUTY (salvaje belleza),  en el MET Museo Metropolitano de New York (mayo 4 a julio 31),  sobre su obra.












Acerca de la Exposición

La exposición, organizada por el Costume Institute, celebrará contribuciones extraordinarias de los fines de Alexander McQueen para la moda.Desde su central de recogida de postgrado Saint Martins, de 1992 a su presentación final de la pista, que tuvo lugar después de su muerte en febrero de 2010, el Sr. McQueen cuestionado y ampliado la comprensión de la manera más allá de la utilidad de una expresión conceptual de la cultura, la política y de identidad. Sus diseños icónicos constituyen la obra de un artista cuyo medio de expresión de la moda. La exposición contará con un centenar de conjuntos y accesorios de setenta prolífica carrera el Sr. McQueen diecinueve años. Provenientes principalmente del Archivo Alexander McQueen en Londres, con algunas piezas del Archivo Givenchy en París, así como de colecciones privadas, incluyendo diseños de la firma del "bumster" pantalones, la chaqueta kimono, y los tres puntos "origami" levita se a la vista. la moda de McQueen a menudo se hace referencia las siluetas exageradas de los años 1860, 1880, 1890 y 1950, pero su ingenio técnico siempre imbuido sus diseños innovadores, con una sensibilidad que lo mantuvo a la vanguardia.
La exposición está organizada por Andrew Bolton, curador, con el apoyo de Harold Koda, comisario a cargo, tanto del Instituto de Vestuario. Sam Bennett Gainsbury y José, los diseñadores de producción de desfiles de moda Alexander McQueen, servirá como director creativo de la exposición y diseñador de producción, respectivamente. Todos los tratamientos y máscaras será diseñado por Guido.

El hombre romántico

"Tienes que conocer las reglas para romperlas. Eso es lo que estoy aquí, para demoler las reglas, pero para mantener la tradición. "
-Alexander McQueen
McQueen promovido tenazmente la libertad de pensamiento y de expresión y defendió la autoridad de la imaginación. Al hacerlo, fue un ejemplo de la persona romántica, el héroe-artista que sigue incondicionalmente a los dictados de su inspiración. "Lo que estoy tratando de señalar a la moda es una especie de originalidad", dijo. McQueen expresó esta originalidad más fundamentalmente a través de sus métodos de corte y la construcción, que fueron innovadoras y revolucionarias. Este ingenio técnico era evidente ya en su colección de graduación del curso de Maestría de Diseño de Moda en el Central Saint Martins College de Arte y Diseño de Londres. Titulado Jack el Destripador acecha a sus víctimas (1992), introdujo diseños tan emblemáticos como el de tres puntos "origami" levita. En su primera colección después de graduarse, titulado "Taxi Driver"(otoño / invierno 1993-94), McQueen lanzó su "bumsters," pantalones que estaba sentado tan bajo en las caderas que reveló las nalgas. De hecho, McQueen fue un diseñador de la confianza de que sus formas y siluetas, como la "bumster," se establecieron desde sus primeros colecciones y se mantuvo relativamente constante a lo largo de su carrera. Refiriéndose a su formación inicial en Savile Row, en Londres, dijo: "Todo lo que hago se basa en la adaptación." El enfoque de McQueen a la moda, sin embargo, junto a la precisión y las tradiciones de confección y patronaje con la espontaneidad y la improvisación de drapeado y confección- un enfoque que se hizo más refinado después de su mandato como director creativo de Givenchy en París desde 1996 a 2001. Este es el enfoque, a la vez rigurosa e impulsivo, disciplinado y sin restricciones, que es la base de la singularidad McQueen y inimitable.

Romántica gótica y el Gabinete de Curiosidades

"La gente encuentra mis cosas a veces agresivo. Pero yo no lo veo tan agresivo. Yo lo veo como romántico, tratando con un lado oscuro de la personalidad. "
-Alexander McQueen
Uno de los rasgos definitorios de las colecciones de McQueen es su historicismo. Aunque las referencias históricas de McQueen son de largo alcance, que se inspiró particularmente en el siglo XIX, especialmente el gótico victoriano. "Hay algo. . . tipo de Edgar Allan Poe, una especie de profunda y melancólica sobre la clase de mis colecciones ", señaló McQueen. De hecho, la "sombra fantasías" que Poe escribe en La Caída de la Casa Usher (1839) están claramente presentes en la mayoría de las colecciones de McQueen, sobre todo Dante (otoño / invierno 1996-97),Supercalifragilisticexpialidocious (otoño / invierno de 2002 -3), y la póstuma, no oficial titulado Ángeles y Demonios (otoño / invierno 2010-11). Al igual que el gótico victoriano, que combina elementos de horror y romance, las colecciones de McQueen reflejan a menudo opuestos, tales como la vida y la muerte, la luminosidad y la oscuridad. De hecho, la intensidad emocional de la pista presentaciones de su era con frecuencia la consecuencia de la interacción entre las oposiciones dialécticas. La relación entre la víctima y el agresor fue especialmente evidente, sobre todo en sus accesorios. Él dijo una vez: "Yo. . . como el accesorio para su aspecto sadomasoquista. "Esta posición es notablemente evidente en la galería" Gabinete de Curiosidades ", que se centra en la parafernalia fetichista y atávica producido por McQueen en colaboración con una serie de diseñadores de accesorios, incluyendo los modistas Dai ​​Rees y Philip Treacy y los joyeros Shaun Leane, Halley Erik, y Harmarnee Sarah.

El nacionalismo romántico

"La razón por la que estoy patriótica sobre Escocia es porque creo que ha sido repartido una mano muy fuerte. Es comercializado en todo el mundo como. . . Haggis. . . gaitas. Pero nadie pone nada nuevo en él. "
-Alexander McQueen
colecciones McQueen fueron formados alrededor de narraciones elaboradas que son profundamente autobiográfica, que a menudo reflejan su herencia escocesa. De hecho, cuando se le preguntó lo que sus raíces escocesas significaba para él, respondió: "Todo." Orgullo nacional de McQueen es más evidente en las colecciones de las Tierras Altas Violación (otoño / invierno 1995-96) y Las viudas de Culloden (otoño / invierno 2006 - 7). Ambos explorar la historia política turbulenta de Escocia. Highland Violación se basó en el siglo XVIII Sube jacobita y el siglo XIX Highland Espacios libres, y fue la primera colección de introducir tartán McQueen. Se muestra en semi-desnudo, salpicado de modelos de sangre que se tambaleó por una pista sembrado de brezos y helechos, la ropa que tenían la intención de contrarrestar las imágenes románticas de Escocia. Por el contrario, las viudas de Culloden , que se basaba en la batalla final de los levantamientos jacobitas, era más melancólico, con siluetas exageradas inspirado en la década de 1880. El mensaje de McQueen, sin embargo, se mantuvo desafiante política: "Lo que hicieron los británicos no fue nada menos que un genocidio." A pesar de estas declaraciones sinceras de su identidad nacional escocesa, McQueen sentía intensamente vinculado a Inglaterra, especialmente en Londres. "Londres es donde me crié. Es donde está mi corazón y donde puedo obtener mi inspiración ", dijo. Su profundo interés en la historia de Inglaterra fue más evidente tal vez en La chica que vivía en el árbol (otoño / invierno de 2008-9), una quijotesca cuento de hadas de ensueño inspirado en un árbol de olmo en el jardín del país de origen McQueen cerca Fairlight Cove en East Sussex. Influenciado por el Imperio Británico, que fue uno de los nacionalistas colecciones más románticamente McQueen, aunque fuertemente teñida de ironía y el pastiche.

Exotismo romántico

"Quiero ser honesto sobre el mundo en que vivimos, ya veces mis tendencias políticas vienen a través de mi trabajo. La moda puede ser realmente racistas, mirando la ropa de otras culturas como los trajes. . . . Eso es mundano y es viejo sombrero. Vamos a romper algunas barreras. "
-Alexander McQueen
sensibilidad romántica McQueen ampliado sus horizontes imaginarios no sólo temporalmente, sino también geográficamente. Como lo había sido para los artistas y escritores románticos, el atractivo de lo exótico es fundamental para su trabajo. Al igual que su historicismo, de exotismo McQueen ha sido muy amplia y la India, China, África, Turquía y todos los despertó su imaginación. Japón es particularmente importante para él, tanto temática como estilísticamente. El kimono, sobre todo, era una prenda que reconfigurar el infinito. Señalando en la dirección de su moda, McQueen dijo: "Mi trabajo será en tomar elementos de bordado tradicional, filigrana, y la artesanía de países de todo el mundo. Voy a explorar sus artesanías, patrones y materiales e interpretarlos a mi manera. "Al igual que con muchos de sus temas, sin embargo, de exotismo McQueen se expresó a menudo en contraste de opuestos. Ese fue el caso de Es sólo un juego (primavera / verano 2005), un espectáculo organizado como un juego de ajedrez inspirado en una escena en la película Harry Potter y la Piedra Filosofal de la (2001), que lanzó el Oriente (Japón) contra Occidente (América). Películas a menudo inspiradas McQueen, al igual que el arte contemporáneo. VOSS (primavera / verano de 2001), que incluyó una serie de prendas de vestir exótica, como un abrigo y un vestido con aplicaciones con medallones en forma de crisantemos , se inspiró en una fotografía de Joel-Peter Witkin derecho Sanatorio (1983), lo que representa una mujer obesa conectados a través de un tubo de respiración a un mono de peluche. En la pista de McQueen, el fetiche escritor Miguel Oller desempeñó el papel de la mujer. Típico de las colecciones de McQueen, VOSS ofreció un comentario sobre la política de la apariencia, volcar los ideales convencionales de belleza. Para McQueen, el cuerpo era un sitio en caso de violación, donde la normalidad fue interrogado y el espectáculo de la marginalidad se abrazaron y se celebra.

Primitivismo romántico

"Trato de empujar la silueta. Para cambiar la silueta es cambiar el pensamiento de cómo miramos. Lo que hago es mirar a las antiguas tribus de África, y su forma de vestir. Los rituales de cómo se visten. . . . Hay un montón de tribalismo en las colecciones ".
-Alexander McQueen
A lo largo de su carrera, McQueen volvió al tema del primitivismo, que se basó en el ideal de la vida salvaje en armonía con el mundo natural. Se fue el tema central de su colección de la pista por primera vez después de graduarse, nihilismo (primavera / verano de 1994). Dijo que de la colección, "fue una reacción a los diseñadores de romanticismo étnico vestir, como un vestido de inspiración Masai fabricados con materiales de los masai no podía permitirse." Es conocido que incluye un vestido de látex con las langostas, la declaración de McQueen sobre el hambre.Muchas de las piezas estaban cubiertas con barro, una presunción de que el diseñador repite en Eshu (otoño / invierno 2000-2001), una colección inspirada en la conocida deidad y en la religión yoruba. La ropa, incluyendo una capa de pelo sintético negro y un vestido de pelo de caballo negro bordado con perlas de vidrio de color amarillo , se acercó a fetichizar materiales. Esto también ocurrió en fetichización Es una jungla allá afuera (otoño / invierno 1997-98), que fue inspirado por la gacela de Thomson. La colección fue una meditación sobre la dinámica del poder-en particular, la relación entre el depredador y la presa. De hecho, McQueen reflexiones sobre el primitivismo estuvieron representados a menudo en combinaciones paradójicas, en contraste "moderno" y "primitivos", "civilizado" y "civilizados". La historia de Irere (primavera / verano de 2003) que participan de un naufragio en el mar y se pobló con los piratas , los conquistadores y los indígenas amazónicos. Normalmente, la narración de McQueen glorificado el estado de la naturaleza y inclinaron la balanza moral a favor del "hombre natural" o "señor de la naturaleza" sin trabas por las construcciones artificiales de la civilización.

El naturalismo romántico

"Siempre me ha gustado la mecánica de la naturaleza y con una mayor o menor medida siempre es mi trabajo informado por eso."
-Alexander McQueen
La naturaleza fue el más grande, o al menos la más perdurable, influencia sobre McQueen. También fue un tema central, si no el tema central, delRomanticismo . Muchos artistas del movimiento romántico presentó la propia naturaleza como obra de arte. McQueen compartida y promovida este punto de vista en sus colecciones, que incluyen a menudo la moda que tuvo sus formas y materias primas del mundo natural. Para McQueen, como lo fue para los románticos, la naturaleza era también un lugar para las ideas y conceptos. Eso se refleja más claramente en la Atlántida de Platón (primavera / verano 2010), el plenamente última colección del diseñador presentó antes de su muerte en febrero de 2010.Inspirado por Charles Darwin, El Origen de las Especies (1859), presentó una narrativa que no está centrada en la evolución de la humanidad sino de su devolución. La colección fue transmitido en vivo por Nick Knight SHOWstudio.com en un intento de hacer de la moda en un diálogo interactivo entre el creador y el consumidor. Para los románticos, la naturaleza era el principal vehículo para el cielo estrellado-Sublime, mares tormentosos, saltos de agua turbulenta, vertiginosas montañas. En la Atlántida de Platón , lo sublime de la naturaleza fue en paralelo y suplantado por el de la tecnología-el espacio-tiempo compresiones extremas producidas por la Internet. Fue una poderosa evocación de lo sublime y su expresión coincidente de los románticos y lo postmoderno. Al mismo tiempo, era una visión potente del futuro de la moda que refleja barrido imaginación McQueen.


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